Un hombre alado

Cada vez que visite Katmandu me sentaba por horas observando el mercado que a medida que baja el sol más y más gente se suma a vender comida, te, verduras. El hombre alado me llamo la atención desde la primera vez que lo vi; y de ahí en mas siempre volví a visitarlo. Tomando interminables e innumerables chais lo miraba, le hacia preguntas. Sentía que él lo sabia todo, que estaba ahí, inmóvil pero atento, cuidándonos.

Me pregunto si aun sigue ahí después del terremoto, si decidió escuchar a sus alas que lo llevan a otras tierras o si no se dio por vencido y sigue firme con su rodilla anclada en la tierra, medio listo para despegar pero aun creyendo en nosotros, cuidando las almas que vienen y van, que están y estuvieron, como un guardián de la memoria, del pasado y la historia. Me pregunto si una lagrima cae hoy por su mejilla en esa media sonrisa de compasión hacia nosotros, simples humanos. Es el hombre alado que vigila la tierra y elige quedarse para protegernos.

ART

Mandalas

                                                                       

                                   

                                                     

Black                    and                   White

 

 

 Dibujos

Flying Brain

Bangkok 2012

Ciudades hambrientas de sangre

insaciables de almas perdidas

Sin sentido andan por sus calles

ciegas, sin rumbo

Siguen como corderos

el paso de los otros

que no saben a quién siguen

como una rueda que no tiene

principio ni final

¿Quién es el primero

y cuántos lo siguen?

Pero nunca termina

siempre son más y más

Almas perdidas

devoradas por la hambrienta

ciudad de sangre

Nature

South India

     

Anime Fish  

 Bkk 2012

                                     


Butterfly
London 2010   

Fronteras - 1

Frontera,esa línea imaginaria que indica que algo termina y algo empieza. Esos “algos” llamados países  tienen características diferentes -culturales, sociales, geográficas, económicas,políticas,etc. Cruzarlas muchas veces resulta un desafío tedioso, burocráticamente hablando, pero el desafío más grande es el cultural. Cruzarla es entrar en otro mundo, con nuevas reglas culturales que descubrir y sobretodo aprender.

He aqui una pequeña anécdota.

Cruzar la frontera erlian-zamin udd (China-Mongolia) no fue fácil. Dos veces en el lado chino tuvimos que discutir por no querer tomar un jeep a precio irrazonable por los 5 km que los separan. Una vez tuvimos el sello de salida de china, un policia nos prohibió seguir adelante. Discutimos con varios oficiales que se pusieron nerviosos y gritaban “no,no! Only jeep!” asique nos quedamos abajo del sol del mediodía, en pleno desierto del Gobi, esperando. Después de un rato de romperle las pelotas al militar decidió pedir que nos hagan un lugar en los autos que pasaban.

Una vez en Mongolia, la estación de tren del transmongoliano no tenía más boletos. Decidimos probar suerte con el dedo y en un minuto una vieja nos levantó. Una chica en ingles nos dijo que la mujer iba a unos km afuera de zamin udd y nos dejaba en la ruta a Ulambator(capital de Mongolia). Nomás salir del pueblo nos encontramos en el desierto, el cielo azul intenso, la arena con vegetación árida, el horizonte una linea de montes. Tras 15 min de ruta de arena, la mujer frena el auto en una loma y nos señala el camino de arena con postes de luz que termina allá a lo lejos en otra loma “Ulambator” dice y se baja a abrirnos el baúl.

Desde ahí ariba el viento sopla con fuerza, se ve un grupo de vacas a la derecha y otra ruta, una gir (carpas redondas, casas de nómades mongoles) bastante más adelate y caballos. A la izquierda otra ruta en medio de los pastos áridos. El sol y el calor forman una ola en el horizonte. Un ruido como un avion volando alto trajo el viento, instantes despues se ve que va a pasar un camión por la ruta a nuestra derecha. Caminamos rápido para alcanzarlo pero las distancias no son lo que parecen, tampoco el sonido viaja igual. El viento se lleva las palabras y los gritos, levantamos las manos pero creo que no nos vió. 10 min más tarde un camión nos levantó. Cuando nos estabamos poniendo cómodos, y a mitad de camino a la otra loma, ante una estructura de cemento semi destruida, el auto frena. Se bajan los cuatro de la cabina y nos señalan los postes de luz, “Ulambator” y esperan a que nos bajemos. 

Bajo el sol de las 3 de la tarde, sin una nube en el cielo ni sombra para escondernos, nos quedamos en la inmensidad del desierto, escuchando el viento y tratando de no desesperar. Tenemos comida para sobrevivir pero sólo un litro de agua. Las manos y la cara estan hinchadas del calor, la boca áspera de sed y respirar por la nariz se complica -por lo seco del aire y lo caliente. Pasa un rato, imposible saber cuánto, el tiempo tambien está detendio. El viento trae el sonido de motores y en el horizonte dos camiones en la cima del monte inicial. Esperamos ansiosos que arranquen y planeando estrategias para obligarlos a frenar pero vemos que toman una de las rutas paralelas. Los gestos y gritos vuelven a ser en vano.

Tiempo después por la ruta de la izquierda pasa un camión seguido de un jeep. Decidimos que esa será nuestro punto de espera. Al movernos el desierto nos vuelve a envolver en su infinitud de espacio y tiempo, en su inmensidad de calor y arena. Finalmente un camión se acerca en dirección a zamin udd; decidimos volver e intentar compra boletos para el dia siguiente.

Pero tampoco fue tán fácil. Seba y Goyum, los hombres del gurpo, van una hora antes que abra la ventanilla y se encuentran con una cola inmensa. La gente apelotonada se empuja, los que quieren colarse son detenidos por policías con picanas eléctricas. Una pequeña descarga para mantener el orden. Después de tres horas llegan a la ventanilla para enterarse que todos los boletos baratos se terminaron.

Esa noche dormirán en la entrada y son los primeros en la fila. Los mongoles que llegan a las 5 am creyendo ser los primeros se encuentrar con dos blancos durmiendo en la mismísima puerta.

Filosofía del Tiempo

He perdido la noción del tiempo, los relojes hace mucho que no rigen mi vida ni me hace ninguna diferencia que sean las 8 o las 12. Sólo el sol y la luna marcan el ritmo. Y en India se reafirma: no hay dos relojes que marquen lo mismo. Cada reloj que se encuentra en las casas tiene diferente horario.

Yo creo que las horas es un concepto creado arbitrariamente para ordenar el sistema, como una convención que todos seguimos fieles a que son las 8 en punto y llegas tarde. Pero no existen las horas ni los minutos, un minuto puede durar días. O unas horas pueden ser una vida. O la vida misma se puede resumir en 10 minutos. Entonces nos estamos perdiendo de todo lo que paso en el medio, todos esos instantes que forman nuestra vida que dura lo que dura la vida.

Si viviera en un país como Suecia donde los días duran meses terminaría de entender lo efímera que es la vida y lo efímeros que son nuestros actos. Y a su vez son eternos si estas real y completamente dedicado al acto y a la vida. Entonces se transforma lo efímero en eterno.

Un día puede ser una vida, una respiración el final y el principio.

Estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo se puede perder algo que no se tiene? ¿Cómo se puede tener tiempo si es algo inmaterial?

Ese tiempo que se pierde además tiene un valor, y el valor se lo pone cada uno de nosotros. 

Cada persona es dueña de su cuerpo y de su tiempo, desde que nace a que muere, por lo que sabemos como real. ¿Cómo es posible que algo externo a nosotros mismos pueda tener control y poder sobre algo inmaterial como el tiempo de las personas?

Hace tiempo que perdi el tiempo. Lo extravié en algún lado con el calendario gregoriano. Lo que gané al perderlo fue total libertad en mis actos. Total y absoluta decisión de mis actos y no actos. Aprendí a sentir esos instantes, a entender cómo se suceden irrepetibles y únicos en calidad y cualidad. 

Cómo cada parte de nuestras vidas no es más que instantes sucediéndose, flotando y fluyendo en algo inmaterial e infinito, indivisible y único.

Historias de Paso

No existe izquierda y derecha, no entienden el concepto. Y me hace tan feliz, porque yo tampoco. Con la mano te marcan derecha y dicen left. Y yo respondo left y marco a la dercha con la mano. Nos entendemos perfectamente.

Mucha gente cree que Foreigner es un lugar fisico en el mundo donde vivimos todos los blancos.

Una vez plantee el tema de ir con un mapamundi y explicar donde queda mi pais. Me dijeron que puede no aclarar nada, ya que la gran mayoria no asocia el mapa. Para nosotros el mapa forma parte del entendimiento del mundo, entendemos que esta dibujado de esta manera y en realidad es una esfera. Entendemos las distancias porque nos movemos. Pero en un pueblo rural apenas pueden medir el tamaño de su pueblo y su representacion en el estado, como mucho en el pais.No creo que pueden dimensionar la distancia a Argentina y al querer aclarar, podría oscurecer.

Cada vez que me subo al tren me acuerdo de mi primer viaje rumbo a kashmir. Pero ahora solo tardo 20 minutos en hacerme amiga de los acompañantes.

Bastante llamo la atencion y se que todas las miradas estan sobre mi. Cuando le devolves la mirada, estamos acostumbrados a que el otro mira para otro lado. En india no funciona asi, te miran mas aun. Me siento en los escalones de la puerta del tren, solo son dos estaciones y no tengo boleto. El hombre se asombra y me dice que la gente me hace un lugar para sentarme en un asiento. Le respondo con movimiento de cabeza indio (es muy dificil de describir, agitan la cabeza de izquierda a derecha mirandote fijo).

Les gusta el contacto. La mujer a mi lado y yo ambas de piernas cruzadas, su rodilla sobre la mia a pesar de tener lugar y a pesar del calor.

En india hay que tener paciencia. Para todo hay cola y siempre hay mucha gente en todos lados. Pero a la vez son ansiosos, aunque saben que no se va a mover. En la fila, mejor dicho intento de fila, para comprar el boleto del tren la mujer detras mio me roza, casi como empujandome. O sino directamente se paran adelante tuyo, se colan en la fila sin ningún tipo de pudor.

Conoci un policia en un tren, era joven quiza como yo unos 27 años. Le pregunte porque era policia y me contesto por ambicion. Le pedi que me explique a que se referia. Quiere proteger su peublo y tener una buena casa y un buen vivir. Le pregunte si su puelbo era peligroso y me dijo que no, que no hay ladrones ni nada. El quiere ser policia por ambicion

El diario de hoy cuenta que un hindu de los extremistas sacó de los pelos a una chica de un pub y la golpeó en la calle, para que no adopten la cultura occidental donde las mujeres beben, y sea una buena chica hindu.

En los pueblos de western ghats a las 8 de la noche solo los hombres estan en las calles, reunidos en las esquinas, bebiendo. Las mujeres cocinan y estan con los chicos.

Esperando en un pueblo a minutos de agumbe, caminando por la ruta un hombre para su moto a mi lado y me pregunta si me hospedo en agumbe y que estoy haciendo aca, en su pueblo. Siempre la pregunta “why”.

El rickshaw con pescado del día, de la tarde, pasa por el pueblo de Agumbe anunciándose y la gente lo compra en la puerta de su casa. Hoy aún no ha pasado. 1,5km ruta abajo 7 hombres discuten rodeando un rickshaw con olor a pez.

En la escuela, al terminar el dia escolar, forman 5 filas por edad y tamaño. Uno al frente habla en voz fuerte, firme. Todos cantan. Al terminar la cancion, supongo el himno, el q esta al frente se transforma en militar y da ordenes, los demas lo siguen poniendo su mano en la frente cual saludo al general, dan un cuarto de vuelta y caminan dos pasos como un ejército. Esto se llama Diciplina. Esto se llama Educación. Esto se llama mantenerlos en la línea, en el camino que deben tomar y la forma que tienen que relacionarse con el mundo.

Creen que blanco es mejor que negro. Negro en realidad es marron, y aca en karnataka, es rojizo.

En mysore, mi amiga Nayna estaciona el auto en la calle con las ventanas completamente abiertas. Son las 8 de la noche, hay mucho movimiento en la calle, y ella se va caminando hasta que le digo que cierre. Dice que no le van a robar y yo respondo “es la paranoia sudamericana”

En tiempos antiguos los travestis eran las prostitutas del rey y hombres de alta casta. Quien nace en la casta de los travestis son castrados al nacer. Hace dos años se legalizó la homosexualidad (antes podias ir preso) pero aun siguen las practicas y los travestis se aprovechan de ser vistos como “mala suerte” y forman grupos, mafias que van por los negocios exigiendo dinero.

 

Al llegar a Bangalore, a la estacion yesvantapur, salgo de la estacion en busca de frutas y algun comestible enviandable. Me encuentro en un barrio bajo, con callejones y casas de 2 a 4 pisos pintadas de colores fuertes. Hay varios negocios de comida y de train tickets. Niños jugando en las calles, un depósito de basura donde 3 hombres cargan inmensas bolsas blancas de arpillera sintética con miles de botellas de plástico de agua y gaseosa vacías. Escucho tambores al final de la calle y me acerco. Primero creo que es una puja, pero al abrirse el grupo veo el cuerpo de una mujer hindu vieja bajo un manto de flores marigold. Esta acostada sobre un trono de bambu decorado con collares de flores amarillas, verdes, blancas, rojas. El cura bendice el cuerpo con sahumerios en un cuenco de barro, unas 30 personas la rodean y le tiran arroz. Cuatro hombres levantan el trono por las puntas y la cargan en el hombro. La llevan calle abajo en procesion, rodeada por los familiares masculinos, detras los tambores y dos maracas de metal marcan el paso, y dos metros atras las mujeres que tiran arroz y monedas al féretro. Los vecinos observan desde los balcones y puertas de sus casas, los niños siguen jugando y juntan las monedas que caen al piso. Al final de la calle un camion los espera para trasladar el cuerpo con los familliares mientras el cura termina su bendicion. En el cielo, las ágilas de Bangalore juegan sobre nuestras cabezas con sus grandes alas extendidas.

Estamos parados en una esquina de calcutta son las 11am y esperamos el jugo de caña que dos hombres exprimen en un carro de madera sobre la calle. El calor y el baho es indescriptible. El cruce de taxis amarillos es interrumpido por tres hombres con palos con un grupo de 40 cabras que atraviesan por el medio casi sin desviarse.

Las paredes, pisos, techos. Todo lo que es infraestructura exhuda polución, cae tierra de a pedazos en los rincones de la habitación, del techo (que le faltan varias piezas para cubrir la chapa) llueve mugre. Pero paciencia. Un mes mas de agobiante y asfixiante humedad y calor, un mes mas de acumulacion de basura, y el monzón como una manguera hidrante limpia todo.